Desde que los medios anunciaron que combatientes rebeldes y leales a Muamar al-Gadafi afrontaban la batalla final por Trípoli, la opinión pública internacional dio por buena la versión de que la guerra había terminado. Pero el estado de las conexiones entre Libia y su vecino occidental es uno de los indicadores que evidencia que los combates todavía no tienen fecha de caducidad. Ras Jdir, al norte, sigue clausurado. Según los tunecinos que han pasado por ahí, todavía se escuchan explosiones lo suficientemente cerca. Además, hasta ayer permanecía en manos de las fuerzas gadafistas. Así que Dehiba, en zona amazigh (bereber), se ha convertido en la única vía de acceso. Un pequeño y caótico puesto de control entre montañas desérticas donde coinciden los voluntarios que todavía se enrolan en las milicias del Consejo Nacional de Transición (CNT) con los tripolitanos que huyen de una capital envuelta en llamas. Como reconoce Milou, «las cosas no están claras. Podría terminar en un día, como alargarse varias semanas».

«He terminado los exámenes y vengo a luchar». Ahmed Elmeer, de 19 años, habla con ese inglés tosco que caracteriza a los irlandeses. Toda su familia reside en Dublín, aunque son originarios de Al-Beida, al este de Bengasi. Tras finalizar el curso, este estudiante de Económicas también se ha echado la mochila al hombro y se dirige a Trípoli en busca de su hermano mayor, que ejerce de enlace entre los rebeldes y sus aliados de la OTAN. El inglés es un bien muy codiciado. «Espero poder ir al frente. Si no, trabajaré donde me digan», señala Elmeer, que trata de abrirse paso en la caótica garita que une la frontera. Una de sus preocupaciones: poder disponer de internet dentro de dos semanas para enterarse de sus notas.

Al igual que en Saloom, en Egipto, el sello de salida tunecino es el último trámite administrativo al que se enfrentan quienes acceden a Libia. Aunque esto no implica que los rebeldes no hayan logrado imponer un control. «Sólo permitimos cruzar a los periodistas y a los libios que acreditan a dónde van», explica Ahmad, uno de los oficiales (por el impoluto traje de camuflaje que luce), mientras impide el paso a un tunecino que asegura dirigirse al campo de batalla. «¿Quién me dice que no pretende infiltrarse?», se justifica.

Camiones con provisiones (agua y gasolina especialmente) y libios que regresan a ciudades como Nalut se unen a aspirantes a guerrilleros como Milou o Ahmed Elmeer. Los tunecinos han encontrado en la venta de combustible (cinco veces más barato que en Libia) y de banderas tricolores el nuevo negocio fronterizo. Por eso, los bidones apilados y los puestos con enseñas del CNT aumentan progresivamente en el camino hacia el checkpoint. Sin embargo, el tradicional embotellamiento, tan característico en un nudo conflictivo, no transita únicamente en una dirección. Una larga fila de vehículos espera poder cruzar hacia Túnez. «Son todos de Trípoli, sus coches son todos nuevos», explica el oficial Ahmad, encargado de fichar a todos los periodistas que cruzan la frontera.

«Llevo seis meses sin salir de la capital, necesito unos días de descanso», indica Hamad Al-Saif. Su situación laboral no es problema para este farmacéutico de 27 años. «He tenido que cerrar. No tenemos nada para vender», lamenta.

Ambas filas de coches, los que van y los que llegan, se cruzan pero tampoco se mezclan. No se escuchan los fervorosos saludos revolucionarios que caracterizaban cualquier encuentro a cuatro ruedas en las carreteras de la Cirenaica. Para los tripolitanos, la situación se ha deteriorado ahora. «No hay luz, no hay agua, no hay gasolina. Todo el mundo tiene un arma. Hasta los chavales de 14 o 15 años», protesta Al-Saif, que denuncia que a los combates se le suman los bombardeos de la OTAN. «Sólo espero que esto termine pronto», concluye, mientras vuelve a su coche a esperar que la barrera que permite el acceso a Túnez vuelva a abrirse de nuevo.