escalada Picu Urriellu
Los primeros repetidores de Orbayu la decotan severamente
Adam Pustelnik y Nico Favresse se hacen con la segunda ascensión de la vía de los hermanos Pou, y proponen 8b+ como máximo.
Andoni ARABAOLAZA I
Adam Pustelnik y Nico Favresse encadenaron la vía abierta por los hermanos Pou en cuatro y tres días de trabajo respectivamente. Y en opinión de los primeros repetidores, la máxima dificultad de «Orbayu» es 8b+.
La primera repetición de la vía (8c+/9a, 500 m, Picu Urriellu) no ha dejado a nadie indiferente. Primero, porque se trata de una gran actividad. Y segundo, porque sus protagonistas, el polaco Pustelnik y el belga Favresse, han propuesto para la línea un grado máximo de 8b+. Así, según los primeros repetidores, «Orbayu» no es tan dura como afirmaron en su momento los autores de esta línea, los hermanos Eneko e Iker Pou.
Y es que los gasteiztarras, tras proponer para el largo clave 8c+/9a, la presentaron como la línea en pared más difícil del mundo. Se trata de una ruta abierta por los Pou en 2009, con cuatro largos originales a través del desplome de la Bermeja, al que le siguen otras tiradas de la «Mediterráneo» y sale por la «Rabadá-Navarro». Tras la gran apertura, fue el menor de los Pou -Iker- quien encadenaba la vía y proponía la siguiente graduación: L1: 8a+; L2: 8a; L3: 8a, L4: 7c; L5: 8c+/9a; L6: 8a+; y del L7 al 13 más fácil.
Pasaba el tiempo, y ninguna cordada de gran nivel se ha acercado a esa vía hasta que Pustelnik y Favresse se metieron en agosto. No era el objetivo principal de esta cordada, porque el polaco y el belga tenían metida entre ceja y ceja la liberación de «Sueños de invierno» (6a, A4+, 540 m). Por cierto, Pustelnik tuvo un grave accidente mientras probaba el primer largo.
Pero, como adelantábamos, le dieron a la vía de los Pou, y Pustelnik en cuatro y Favresse en tres días consiguen la primera repetición liderando todos los largos. Tras la firma de la cordada en «Orbayu», ambos protagonistas daban su parecer, tanto sobre la vía como sobre la graduación propuesta por los Pou: «Es una vía excepcional. Por otro lado, la vía nos ha parecido más fácil que su grado original. El largo clave nos pareció a ambos más fácil que 8c+/9a. Los dos pensamos que no es más de 8c». Pustelnik opina que es 8c por estatura (1,66 m.) y Favresse afirma que es 8b+ (1,75 m.). Pero los protagonistas de esta actividad también han decotado todos los largos duros. Así queda para esta cordada la graduación de «Orbayu»: L1: 8a-; L2: 7c+; L3+L4: 7c; L5: 8b+; L6: 7c y a partir de L7 a cima 6b y más fácil. También aconsejan unir el L5 y L6 para evitar asegurar colgado.
Tras la opinión sobre la graduación de «Orbayu» de los primeros repetidores, los Pou han afirmado en su web que «llevados por nuestra experiencia en algunas de las paredes más duras del mundo, decidimos graduar «Orbayu» como 8c+/9a, con lo que nuestra propuesta pasaba a ser la de mayor graduación de la escalada en pared hasta ese momento. Ahora Nico y Adam consideran un error nuestra apreciación. Sólo nos quedaría aceptar que nos hemos equivocado, pero la verdad es que después de haber escalado innumerables vías duras por todo el mundo, seguimos creyendo que si no estamos en lo cierto con nuestra idea inicial, desde luego la vía estaría más cerca de nuestra acotación que de la que ellos proponen».
Después de unos días volvimos y la encadené bajo la lluvia. Las gotas caían de las cintas esprés y tuve una pelea memorable. Probablemente la mayoría de la gente creería que sería imposible escalar la vía ese día con esas condiciones. Hizo malo, pero hasta el final se mantuvo el suspense, y me encantó. Después de unos días de descanso volví con Adam. La vía estaba en buenas condiciones y ambos la escalamos. Hice el largo clave colocando las cintas esprés y uniéndolo con el siguiente largo, y es que me sentía fresco tras superar el largo clave.
Su objetivo principal era liberar “Sueños de invierno” (creo que también “Principado de Asturias”), pero finalmente ha realizado la primera repetición de “Orbayu”. ¿Por qué se decantó por esa vía?
Adam y yo pensamos que sería genial tener con “Orbayu” una sensación previa en este muro, y es que se encuentra justo al lado de nuestro objetivo. Además, queríamos hacernos una idea sobre la roca del Naranjo. Probamos “Orbayu” sin la pretensión de encadenarla porque sonaba muy fuerte. En definitiva, queríamos hacernos una idea del lugar, pero enseguida nos dimos cuenta de que era posible escalarlam y además con bastante rapidez. Así pues, aprovechamos la ocasión para darle a “Orbayu” y a nuestro proyecto.
¿Qué le ha parecido “Orbayu”?
Es una gran ruta en una hermosa pared. Sin duda la recomiendo.
Mientras su compañero Pustelnik necesitó cuatro jornadas para encadenar “Orbayu”, usted la firmó en tres días. Teniendo en cuenta que los Pou presentaron la vía como «la más dura en pared del mundo», ¿no cree que la escalaron muy rápido?
Incluso pensé que la escalaría más rápido. La primera vez que fui con Adam, excepto dos tiradas, escalé todos los largos a vista o al flash. Uno de ellos porque era el primer largo y, como toma de contacto, estaba un poco relajado y fue para calentar. Estaba convencido de que podría encadenar en el segundo intento. Pero en esa segunda vez había mucha humedad y el sol golpeaba fuerte en el largo clave. Además, era mi tercer día de escalada seguido en el Naranjo, por lo que no pude firmar la vía.
Después de unos días volvimos y la encadené bajo la lluvia. Las gotas caían de las cintas esprés y tuve una pelea memorable. Probablemente la mayoría de la gente creería que sería imposible escalar la vía ese día con esas condiciones. Hizo malo, pero hasta el final se mantuvo el suspense, y me encantó. Después de unos días de descanso volví con Adam. La vía estaba en buenas condiciones y ambos la escalamos. Hice el largo clave colocando las cintas esprés y uniéndolo con el siguiente largo, y es que me sentía fresco tras superar el largo clave.
Los Pou consideran que “Orbayu” es «la vía en pared más dura del mundo» al contar, según ellos, con un largo de 8c+/9a. ¿Cuál es su opinión?
He intentado otras vías en gran pared que me han parecido más difíciles, y estoy bastante seguro de que también para más gente. Pero como sabe usted, las dificultades en las grandes paredes implican muchas veces más cosas que el simple hecho de hacer movimientos duros. Todo es subjetivo y discutible. Nosotros dimos nuestra opinión acerca del grado de la vía; ellos dieron la suya y veremos lo que dicen los futuros repetidores. Y finalmente el grado se asentará. Pero, de todos modos, lo que me importa es que en esta escalada me lo pasé muy bien, y me gustaría dar las gracias a los Pou por el esfuerzo que hicieron. Con todo esto quiero decir que es mucho más fácil repetir una escalada que tener que abrir e invertir tiempo, teniendo en cuenta que un posible fracaso te persigue.
No solo el largo clave lo ha decotado a 8b+, sino también todas las tiradas duras. ¿Qué análisis hace de ello?
Dije simplemente lo que me pareció. Hice escalada deportiva antes de ir a Picos de Europa, y lo comparé con las sensaciones que tuve durante la escalada. Para que se haga una idea, me di cuenta de que la secuencia del largo clave fue graduada de 8a+/b de bloque. Nunca he hecho 8a+/b de bloque, pero sorprendentemente pude hacer el tramo clave tres veces seguidas para que Bernardo Giménez pudiera tomar fotos. Y la verdad es que me sentí muy sólido en esos movimientos. Tal vez está más cerca de un 7b/c de bloque. Puedo entender que los hermanos Pou se confundieran el graduar la ruta. Quiero decir que, cuando abres una vía, estás tan cansado que a veces es difícil tener una perspectiva del grado.
¿El largo clave lo escaló por la línea original?
Estoy casi seguro que lo hice. He comprobado el video de los Pou y le reconozco haciendo los mismos movimientos que hicimos nosotros. Bernardo grabó la escalada en video por lo que es fácil compararlo. Al principio los Pou tenían la duda de si seguimos por la variante de la derecha, pero lo lógico para nosotros era seguir recto.
El menor de los Pou, Iker, en una entrevista a “Euskadi Irratia” declaró, entre otras cosas, que su compañero y usted fueron a “Orbayu” con ganas de decotar, que no han dado la cara, que no han aclarado si subieron el largo clave por la línea original, que se han ido a casa sacando pecho… ¿Qué le contestaría?
Eso es absolutamente falso. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Quiero decir que es extraño, porque en realidad hablamos antes de que yo publicara alguna noticia sobre nuestra repetición. Y estoy casi seguro de que lo entendió. Estuvimos de acuerdo en que escalamos la misma línea que ellos después de explicarle exactamente la secuencia que utilicé. Hablé con Eneko y, ya que él no hizo el largo clave (Iker sí), no parecía muy consciente de los detalles de la secuencia. De todas formas, no tengo ningún problema para explicar por dónde subimos. Y cuento con todas las pruebas necesarias; es decir, el video y las fotos que Bernardo sacó en los días en que hice los largos.
Nuestro objetivo no fue en absoluto decotar la ruta. Yo estaba mucho más emocionado por explorar la nueva línea. Pero ya que los Pou se centraron tanto en que era la vía más dura entre las más duras, pues la primera pregunta que me hacían era ¿qué piensas del grado? Sentí que era importante para nosotros ser honestos. Ahora sólo quiero que alguien vaya y lo intente, y tener así otra opinión. Si esa persona confirma que es 8c+/9a, el checo Adam Ondra debería empezar a preocuparse por mí; pero realmente no lo creo.
