Desde que equipaste y empezaste a darle pegues a la vía «Ni blog ni Facebook» han pasado dos años hasta que por fin te has hecho con su primera ascensión completa. Y digo completa, porque consta de 70 metros de recorrido (tres largos) y un año antes ya le habías puesto el punto rojo a las dos primeras tiradas. ¿Se puede decir que te ha costado?

Yo no diría que ha sido una trayectoria larga. Y te lo digo, porque en esa línea he trabajado a rachas. Justo la equipé cuando encadené mi primer 9a: “Esclatamasters” (Perles). En invierno le di al primer largo que salió de 8b. Luego vino el segundo que lo propuse de 8c+/9a, pero ha quedado definitivamente como 8c+. Luego lo dejé con la llegada del calor; es difícil pillarle buenas condiciones. Sí, han sido dos años, pero de intentos no han sido tantos.

Con las dos primeras reuniones ya en el bolsillo, te faltaba la tercera y última que son unos diez metros más. En aquella temporada para la vía en su conjunto señalabas que andaría por el 9a+. ¿Se puede decir que ese último tramo es la clave de «Ni blog ni Facebook»?

Sí, son 10 metros muy difíciles. Al final, le encontré otra forma más adecuada para superar esa sección. Y, por lo tanto, no queda tan duro. La verdad es que hay que darle fuerte porque es muy sicológica. Después de más de 50 metros escalados te encuentras allí arriba, justo es lo más duro de toda la ruta. Es una sección más de resistencia, unos 20 movimientos en los que no puedes darte casi magnesio.

Anteriormente ya habías encadenado «Esclatamasters» y «Celedón», pero no un proyecto propio. Me imagino que eso te habrá generado mucha más ilusión, ¿no?

Así es. Vas a ese valle, en el que todo estaba por hacer, equipas una vía de 70 metros de recorrido y haces la primera... pues, claro que sí, es otro tipo de subidón. He estado probando un reto en ese lugar que justamente no es de fácil acceso (hay que patear más de una hora hasta su base), y además he ido con mis colegas. La verdad es que en su conjunto ha sido una historia muy especial.

Resulta que el sector donde se encuentra la vía es especial. Hablamos de Roc Galliner. Una zona en la que el prolífico equipador manresano Martí Iglesias equipó las primeras líneas. Ahora hay unas 30, entre otras, de tu propia cosecha.

A diferencia de otras zonas de Lleida, mucho más mediáticas y con gran afluencia de escaladores internacionales, ésta es mucho más tranquila, muy guapa y está situada en un entorno muy bonito. La verdad es que estoy muy a gusto con esta zona. Me gustó tanto que cogí una casa cerca de Oliana para darle más caña al sector.
   El muro tiene unos 60 metros de altura y destaca por su diversidad, con todo tipo de escaladas. Una zona tipo Rodellar o Bruixes con chorerras, desplome y escalada física. Y luego una zona más de placa desplomada y otra vertical ligeramente desplomada que es donde se encuentra “Ni blog ni Facebook”.

70 metros de recorrido para una vía de mucha continuidad.

El primer largo tiene un comienzo como de chorreras, no muy difícil; después viene un tramo con dos bloques duros de regletas separados por un reposo en un canto bueno. 25 metros de 8b. El segundo largo consiste en 25 metros de placa vertical ligeramente desplomada, toda de regletas y movimientos técnicos. Ya estás a 50 metros del suelo y has escalado 8c+. Y el tercero, 10 metros y un solo seguro. Es más desplomado y físico, con un pequeño techo de invertidos planos y un final de regletas.
   En general, es de continuidad, muy larga, con reposos buenos y sin mucho desplome.

Y, además, toda natural.

Así es. Completamente natural y un total de 24 chapas. Solo tiene algún refuerzo en tres o cuatro cantos. ¡Buenísima!

Tras tu encadenamiento de «Celedón», en la entrevista que te hice me afirmabas que esa vía era completamente de tu estilo; muy a resistencia. ¿En esta última también te has encontrado cómodo?

Es una línea cuyo estilo me va. Es una vía muy larga, pero te deja reposar. Tiene alguna sección dura, con algún movimiento largo que me costó. Pero, en general, he trabajado muy a gusto en esta vía.

Como he apuntado antes, al principio te pareció que andaría por el 9a+. Finalmente, la propones de 9a.

Así es. Al principio me pareció más dura, pero luego le sacas unos trucos y la cosa cambia. Yo creo que es un 9a bien puesto. Hasta la segunda reunión es 8c+, y esos últimos 10 metros sí le dan un plus. Solo la ha probado Dani Andrada; nadie más. Por allí arriba no se acerca nadie.

Ya tienes dos 9a´s y un 9a+ en el bolsillo. ¿Has notado alguna diferencia entre ellos?

Si te digo la verdad, creo que “Esclatamasters” es la más fácil. Esta última y “Celedón” son bastate parecidas. El tema es que las he probado en épocas muy separadas, y eso al final, a la hora de evaluar su dificultad, te confunde un poco. Depende mucho el momento en el que te encuentres. Con “Celedón”, por ejemplo, tras embolsarme lo más duro de allí, me salió más rápido.

Bueno, David, ya con tres novenos vas asentándote en esa privilegiada esfera. ¿Qué reflexión haces de ello? ¿A por qué vas ahora?

Van saliendo cosas. Lo importante es seguir escalando, motivarme y seguir con ganas de equipar. Esa es la ilusión que tengo.
   Mis proyectos actuales van por esa línea. Aunque no tengo nada pensado en particular quiero escalar en Oliana. Ya llegarán los proyectos duros.