Escalada • «Espolón Ziordia» y «Zazpika»
Ziordia entre la belleza y la tristeza
Justo en la muga de la cantera de Ziordia se encuentran dos vías de 200 metros de escalada: el ya clásico «Espolón Ziordia» (7a, 5/A0 obl) y la recién abierta por Eneko Pou y Juan Vallejo: «Zazpika» (7c/+, 7b obl).
Andoni ARABAOLAZA | ZIORDIA
Como bien dicta el titular, las paredes de la localidad navarra de Ziordia se encuentran sumidas en una contradicción. Por una parte, nos ofrecen la posibilidad de escalar tapias de hasta 200 metros con componentes muy atractivos. Por otra, en cambio, ofrecen a la industria canterera un sinfín de material calizo. Es, en definitiva, una burla a la belleza tanto de este deporte como de la naturalística.
El delirio comienza ya en la aproximación. Tras llegar a la verja de la cantera, hay que adentrarse hasta el corazón de la misma, y pedir permiso para proseguir por motivos de seguridad. Una vez atravesada, nos sumimos en unas tapias sin que todavía hayan sido tocadas por las máquinas y se escala en un entorno (olvidaros del destrozo) muy bello. Pues bien, en este teatro del sí y del no nos topamos con unas 4-5 vías que rondan los 200 metros. Tapias que corresponden a la escuela alavesa de Egino, pero que se encuentran un poco apartadas. En ellas, ya hace décadas se abrieron unos tres itinerarios; todos ellos dejados en el olvido y con un material (muy poco) realmente vetusto.
De esas líneas, sólo una ha sabido reconvertirse y mostrar su cara más amable a la moderna escalada. Nos referimos al llamativo Espolón de Ziordia, esa impresionante proa estética que mires donde mires te quedas con ella. Abierto en 1972 por Jesús Castillo y Félix Ruiz, recibió años más tarde una salida directa a la cima desde la última reunión, firmada por Juanito Oiarzabal y Atxo Apellaniz. MD, A1 para 200 metros de escalada. Pero llegan los nuevos tiempos del parabolt, y la vía queda enteramente equipada para el disfrute de los escaladores.
Empieza con un largo y un paso en adherencia (6b) bastante resbaladizo, es decir, lo típico de la caliza de la zona. Un largo más de 5+ y se llega a la horquilla. Aquí se parte la vía en dos. Desde la horquilla se puede destrepar (II+) o hacer un corto rápel. En su conjunto, la segunda parte es la más bonita. Un largo de 6c precede al más duro de todos: una tirada muy bonita y técnica de 7a. Las dificultades técnicas terminan con un último largo de 6a.
Asimismo, adelantar que toda la vía queda en obligatorio 5-A0; es decir, los pasos más duros se pueden lacerar. El descenso se convierte en lo más negativo de la jornada de escalada. Y lo decimos porque las dos posibilidades más utilizadas no son atractivas. Por una parte, rapelar la vía resulta muy incómodo; y por otra, bajar andando por las pistas de la cantera es realmente desagradable. También hay un escape desde la horquilla, pero cuidado, que es un tanto expuesto.
Nueva apertura
A este gran clásico y muy visitado Espolón Ziordia le acaba de salir un nuevo compañero; justo a unos tres minutos a su izquierda. Ya había escaladores-aperturistas que le habían echado el ojo a esa parte de la pared, pero los que finalmente se han atrevido a ofrecer al colectivo una nueva propuesta ha sido la cordada gasteiztarra formada por Eneko Pou y Juan Vallejo.
La nueva vía de unos 200 metros se llama Zazpika y tiene seis tiradas: 7a+/b, 7b, 7c/+, 3, 6c+/7a y 6b. Los escaladores la abrieron desde abajo combinando el artificial y el libre, y, visto cómo quedó la obra, decidieron más tarde añadirle algunos seguros sobre la ascensión original.
En términos generales, como se puede observar, la nueva línea es de una dificultad mantenida; la cuarta tirada de tercero es la que corta la evolución de las dificultades técnicas. Según adelantan los aperturistas, la placa técnica y resbaladiza es la verdadera protagonista. También le han querido dar un toque de vidilla, y es que las distancias entre los parabolts y, también, los clavos se presentan alejadas.
Un largo muy duro de 7c/+, y secciones obligatorias de hasta 7b o 7b+ por la salida directa. Eso sí, a esa tirada de 7c/+ le han sacado una variante más fácil de 6c. Sobre la graduación de estos largos, el tándem Pou-Vallejo adelanta que son propuestas y que los repetidores serán las que limen dichos grados.
Para escalar dicha línea se aconseja llevar una cuerda de 70 metros (con ella se puede rapelar toda la vía), así como un juego entero o juego y medio de friends hasta el número 3, y unos cuantos fisureros. Para el que no quiera rapelar, adelantarle que, como en su vecino espolón, se puede bajar por el camino de la cantera.
