No fueron, ni mucho menos, a celebrar el medio siglo que cumplía la primera ascensión del G IV (7925 m), pero la fecha queda bonita. Ya han pasado 50 años desde que los italianos Carlos Mauri y Walter Bonatti se hicieran con esta codiciada cima; una escalada realizada por su arista noreste y que, a día de hoy, no conoce ninguna repetición.

Pues bien, por el sietemil pakistaní se presentó de nuevo (era la tercera vez) un equipo de alpinistas vascos esta vez compuesto por Mikel Zabalza, Juan Vallejo, Alberto Iñurrategi y Jose Carlos Tamayo. Es decir, la créme de la créme del alpinismo vasco de altura; léase Karakorum e Himalaya. Junto a ellos, otro grande, el catalán Ferrán Latorre.

Algunos de los protagonistas le tenía de verdad ganas al Gasherbrum IV, y es que por tercera vez en 11 años montaba el campo base en la más absoluta soledad. Nos referimos al vizcaino Tamayo, quien en el 97 con Paco Chávarri, Jon Lazkano y nuestro compañero Kike de Pablo realizaba un duro intento. Tras 45 días de lucha, totalmente agotados, decidían volver a casa tras llegar más o menos a la cota 7300.

Tamayo, esta vez con Jon Beloki e Iñurrategi, volvía a las andadas en el G IV, pero en esta ocasión le echó el ojo a la todavía no repetida vía de los italianos. De nuevo el espectacular sietemil se resistía. ¿Por qué no un tercer intento? Eso es lo que se preguntaba el alpinista vizcaino, a pesar de no ser nada habitual darle otro tiento a una montaña de estas características. Y al final, como se suele decir, a la tercera la vencida; eso sí, aunque haya sido su cima Norte o secundaria.

Para esta ocasión, el potente grupo vasco-catalán se decantaba por la vía americana del 86, que se eleva por la arista noroeste. Y la actividad, como se esperaba, se las ha traído. Sabían que, aunque conocían una gran parte de la vía, la cosa no iba a ser nada fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que quedaba por despejar la incógnita del muro final. 50 días en campo base solos, totalmente solos, y teniendo que aguantar las embestidas de una climatología adversa.

Finalmente, el 29 de julio se echan al definitivo ataque. Salen del base, pasan de largo de C1 y llegan al C2. La jornada siguiente hasta el C3, y con el último día del mes ya están en el C4. Les quedan «sólo» 500 metros a cima. La jornada iba a resultar realmente dura y de muchas horas, y es que, entre otros, debían superar el famoso muro. A las 17.00 del 1 de agosto se encontraban en la cima Norte del G IV (7910 m). Todavía les quedaba unir la travesía que les llevaría a la cima Sur o principal (7925 m). Parecía sencilla, pero andaban ya tarde y se decantaron por descender. A las 23.00 llegaban al C4. Otra larga jornada, con sobresaltos incluidos (la caída de un bloque hirió a Latorre) y ya están en el base.

Exigente desde el principio

Como adelantábamos, uno de los protagonistas de esta gran ascensión ha sido Tamayo, quien finalmente se quitaba un «peso» de encima. Según señalaba a GARA, a diferencia de su intento en el 97, esta temporada ha sido mucho más seca: «En nuestro anterior intento el tiempo fue muy malo hasta mediados de julio. Por diferentes motivos tuvimos que volver a casa, y justo después de tomar esa decisión llegó el buen tiempo. Este año, en general, ha sido mejor. En esta ocasión hemos tenido la ayuda de las previsiones que nos llegaban vía satélite. Esto te da más oportunidades de éxito y te ayuda a desgastarte menos; así pues es sólo cuestión de paciencia. Para el 5 de julio ya lo teníamos más o menos preparado; incluso dormimos a casi 6900 metros. Y luego, hasta el día 29 del ataque final, no tuvimos ninguna oportunidad».

Sobre la vía que han escalado, el alpinista vizcaino la define como una ruta glaciar más que mixta y con alguna banda de roca: «No es tan difícil a nivel técnico. Te exige emplearte a fondo a nivel físico. Eso sí, para el muro final llevamos un buen surtido de friends y otros cacharros. El primer largo de entrada a ese muro sí fue difícil, pero luego te bastaba con mirar bien y buscar el camino más cómodo».

«Por lo demás, empieza por un pequeño contrafuerte, esta vez de roca. Luego le sigue un couloir de 1000 metros entre el C1 y C2. Llegas a una horquilla y montas el C2. Y de ahí te metes en la arista noroeste, asomándote a la cara norte. Ya estás a altura y empiezas a sufrir las embestidas del viento. Así se convierte en más expuesto, y además cambia el ambiente. Luego vas pasando manchas de nieve profunda evitando la roca. Hasta el C3 tuvimos que abrir huella muy profunda. De repente avistas la pirámide. Cuanto más arriba, la pendiente se pone más vertical, y sigues entre bandas de roca, un poco de mixto que era difícil de asegurar. Ya en el muro, subimos por rampas de nieve bastante tiesas, nieve blanda entre 55º y 60º. Era extenuante. Tras una campa intermedia ves a los lejos la cima y empiezas a dudar si llegaremos o no. Al final, nos quedamos en la cima Norte».

A Tamayo le ha gustado más la vía americana que la italiana, al ser más técnica y exigente desde el principio. Quedaba la duda del cómo, es decir, del estilo para afrontar una línea que, según los protagonistas, se dejaba para escalar en estilo alpino. Tras valorar esta cuestión, el vizcaino afirma que el grupo se decantó por utilizar algo de cuerda fija: «Yo he sido más conservador y les dije a mis compañeros que era mejor fijar algo. Un trocito para el C1, para la travesía por el glaciar roto, claro está el couloir y otro poco más para el C3. Había que tener en cuenta que durante el día la calidad de la nieve es muy mala. Además había que bajar, y la verdad es que durante el descenso nos topamos con cataratas de agua, con secciones muy rotas... Y además está el susto de Ferrán».