Hace unos cuantos días en Etxauri, entre trepadas y chascarrillos, un escalador local afirmaba entre otras cosas que sobre la escuela de Euskal Herria por excelencia se ha dicho todo por activa y por pasiva, que se conoce al dedillo todos los secretos que guarda y que la evolución ha sido muy positiva.

Otro local, en cambio, negaba ciertas afirmaciones. Y un tercero intentaba cerrar el debate, por cierto con algo de mosqueo, diciendo que estaba muy disgustado con el auge (léase masificación) que algunos sectores han desarrollado en los últimos años. «Es insoportable, sobre todo los fines de semana, ver a decenas de coches aparcados en los parkings de `Gradas' y `Kale Borroka'», añadía este último.

Cuando el debate (muy resumido en unas cuantas líneas) iba a su fin aparece un cuarto protagonista que acababa de bajar de la vía y lanza lo siguiente: «Ya os vale de ser tan friquis. Dejaros de tanta discusión y tanta queja, y traeros en la mochila un buen juego de friends y fisureros y le dais a las vías de autoprotección que tenemos aquí. Unas líneas que se escalan enteramente en libre, pero con vidilla. No son muchas, pero las hay y buenas. De esta forma tenéis la oportunidad de gozar de experiencias más alpinas, escalar sin tener nadie al lado y sin escuchar el griterío de los friquis».

Esta propuesta o alternativa dejó muy aturdidos a los colegas. Y es que, aunque para muchos parezca mentira, en la escuela navarra existen vías de carácter más alpino. Y no sólo nos referimos a aquellas vías artificiales que se abrieron hace unas décadas y que se han liberado, sino también a la aportación de algunos locales que han abierto vías de varios largos de autoprotección que se pueden escalar en libre.

Así pues, entre debates y discusiones, nos quedamos con la alternativa de este último escalador, y así, en las siguientes líneas, os presentamos algunas propuestas de vías de libre en las que hay que autoasegurarse y en otro caso más concreto alguna que otra línea limpia del todo.

Etxauri alpino

De las propuestas que os presentamos a continuación, la primera de ellas es la creación más reciente. Y es que fue abierta hace una semana por Eneko César y Mikel Zabalza. Se trata de la ruta «Tormenta del este», una línea de 110 metros y dificultades de ED, 7a+ (6c obligado).

Se encuentra en el sector «Bizitza dastatzen» y, tal y como afirma Zabalza, se trata de un trazado audaz con roca excelente. Según añade el escalador navarro, desde hace tiempo ya le había echado el ojo a la línea: «Eso de practicar alpinismo en una escuela principalmente deportiva no se lleva. Eneko es un virtuoso de la roca y está deseoso de abrir nuevas vías en las murallas más difíciles que va descubriendo. Sus miras son siempre altas, demasiado altas para mí. La vía es una joya en la que sin ser expuesta hay que escalar y manejarse con el material».

El primer largo fue para Zabalza, quien asegura que a pesar de su verticalidad va regalando buenos cantos y fisurillas donde protegerse: «Hay dos pasos de placa difíciles que están protegidos con parabolts. Eneko abrió la siguiente tirada, y yo de segundo puse un clavo y un par de puentes de roca para marcar el camino y evitar embarques».

Dejan el tercer largo para otro día. Llegan al segundo largo y les empieza a nevar. Finalmente César acaba el tercer largo: «Cuando se sale de lo duro hay una reunión de Ekaitz Maiz con dos chapas a las que yo iría si repetiese la vía».

La segunda propuesta lleva el sello de los hermanos Ángel y Mikel Zabalza. En esta ocasión, la cordada se centra en una línea que se encuentra entre los sectores «Axeribaldi» y «Bizitza dastatzen» y a la que le han llamado «Pata negra». Una nueva línea de autoprotección que la abrieron en diciembre de 2009. Más tranquila en dificultad que la anterior, pero también muy buena en su concepción. 100 metros de escalada y tres tiradas de 6b, 6c y 6a+. Material: friends hasta el nº 4 (0,75, 1, 2, 3) x 2, microfriends y fisuseros.

Dejamos a un lado estas vías de varios lagos, para centrarnos en otras más cortas, pero también de autoprotección. Nos referimos a líneas de fisuras. Una bonita propuesta es «En tu cabeza rapada», una ruta que se encuentra en el sector Javier Olagüen. Se trata de una fisura limpia de chapas y de 40 metros con una dificultad de 7b.

También existen un par de fisuras que hay encima del sector «Totxos» que abrió Mikel Zabalza con su hermano José, pero quizás la más interesante es un antiguo artificial de A3 que el propio Zabalza abrió con Julián Beraza ya hace unos años en la pared de la Sierra. La vía en sí se llama la «Fisura de la Y» y fue liberada hace dos años por Ekaitz Maiz, quien propuso una dificultad de 8a+.

Y para terminar con estas alternativas alpinas, y ya que hemos citado a Maiz, queremos informar también de la apertura y posterior encadenamiento de una nueva vía por parte de este escalador local en el sector «Las Manos». Fue el 5 de marzo y tiene la particularidad de que la abrió desde abajo sin utilizar artificial como progresión. La vía de 65 metros se llama «Argi eta garbi» (8b). Comienza por «Líbano rojo» y sigue con 5 parabolts por el espolón que hay a su derecha.